Выращивание огурцов в закрытом грунте.

Подготовка грунтов и биотоплива

. Лучшими грунтами для огурцов являются дерновая земля и смеси дерновой земли с перегноем и торфом. 
• Дерновую землю заготавливают весной. На поле, где растут такие травы, как клевер, тимофеевка, мятлик, ежа, нарезают дерн толщиной 7-8 см и складывают в штабеля травой к траве. Для увеличения плодородия создаваемого грунта каждые два слоя дернины хорошо переслаивать 10-15- сантиметровым слоем навоза.
• Если дерновая земля кислая (на что указывает произрастание на ней щавеля, хвоща), то на каждый ее кубометр надо добавлять
2-3 кг извести или 3-4 кг золы.
• Посередине грядки делают канавку, которая удерживает дождевую воду. Периодически грядку необходимо увлажнять водой или навозной жижей, раствором коровяка или конского навоза. В течение лета грядку 1-2 раза перелопачивают. Дерновая земля бывает, готова к осени.
• Перегной получают при разложении навоза в парниках и теплицах во время произрастания в них растений или же в специальных грядках.
• Торф, применяемый как составная часть грунта под огурцы, может быть различного состава в степени разложения. Обычно он имеет повышенную кислотность, содержит мало калия и фосфора. Поэтому при заготовке торфа в него надо добавлять золу (5-6 кг на 1 м?) или известь (4-5 кг на м?) или фосфоритную муку (15-20 кг на 1 м?), а также посыпать торф фосфорными и калийными удобрениями (суперфосфатом калийной солью). Рекомендуется компостировать торф с 20-30% навоза, перегноя или земли.
• Состав смеси под огурцы может быть самым различным: 60% дерновой земли и 40% торфа; 50% дерновой земли и 50% перегноя (или торфа); 50 % дерновой земли, 25% перегноя и 25% торфа и др., но во всех смесях должная преобладать дерновая земля.
• При хранении грунтов, предназначенных для использования в ранневесеннее время, их во избежание промерзания укрывают на зиму соломистым навозом, соломой, торфом, опилками, листьями или еловыми лапками (слоем до 30-40 см), а сверху снегом.
• В настоящее время для теплиц и парников широкое применение получили грунты в виде торфокомпостов с АМБ. Их изготовляет Шуваловское торфопредприятие.
• Биотопливом могут служить коровий, конский, овечий, козий, свиной навоз, торф или домовой мусор. Птичий помет применяют только в качестве добавки к торфу и опилкам в количестве не более 10-15%, так как он выделяет много аммиака, вредного для растений. В коровий и свиной навоз для снижения его влажности добавляют 20-40% опилок, мелкой стружки, торфа или опавших древесных листьев. Для увлажнения козьего и овечьего навоза применяют коровий навоз или воду.
• Биотопливо заготавливают с осени, когда вследствие наступления похолодания нет опасностиего разогревания. Укладывают биотопливо в грядки и уплотняют со всех сторон. При укладке очередного слоя накопившегося навоза снег с грядки необходимо смести, а вновь добавленное биотопливо уплотнить. Сверху штабель прикрывают торфом, опилками и др., чтобы сберечь от промерзания.
• Перед набивкой парников и утепленных гряд в открытом грунте, в теплицах или под пленочными укрытиям биотопливо следует разогреть путем перебивки, то есть разрыхления грядки за 6-0 дней в весеннее время и за 10-15 дней – в зимнее или ранневесеннее время. Если штабель не разогревается, то в нем надо сделать ямы через 2-3 м, в которые уложить горячие кирпичи или насыпать негашеную известь, налить горячую воду или разжечь в них костры. После заполнения ям или когда костры разгорятся, из заливают биотопливом.

Обеззараживание сооружений закрытого грунта, тары и грунтов.
• В результате многолетнего использования почвосмеси, применяемые в закрытом грунте, нкакпливают в себе большое количество вредителей и возбудителей болезней. Проводить ежегодную (или каждые 1-3 года) замену грунта не всегда бывает возможным, поэтому возникает необходимость в его дезинфекции. Дезинфицируют также культивационные сооружения, являющиеся источником сохранения инфекции в щелях стен, рам, стеллажей и. т. д.
• Культивационные сооружения обеззараживают осенью, зимой или ранней весной. После последнего сбора огурцов в парниках и теплицах (под стеклом и пленкой) проводят влажным способом дезинфекцию растительных остатков, поверхности почвы, рам, стен, парубней. При использовании раствора формалина в 10 л воды растворяют (в зависимости от степени распространения болезней и вредителей) от 200 г до 500 г 40-процентного формалина, обычно имеющегося в продаже. Обеззараживающим действием обладают пары формалина, поэтому обработку формалином проводят в теплую погоду при температуре не ниже 15° C, при этом рамы в парниках, двери и форточки в теплицах плотно закрывают.
• Для одновременной обработки в теплицу или парник составляют всю тару и инвентарь.
• При использовании хлорной извести сначала делают настой: 500-1000 г извести на 10 л воды. После 3-5 часов сливают жидкость с осадка и употребляют ее для опрыскивания, а осадок используют для обмазки стеллажей в теплицах и парниковых парубней.
• Можно опрыскивать культивационные помещения и растительные остатки смесью 10 г тиофоса (НИУИФ 100) и 5 г медного купороса на 10 л воды или 10 г тиофоса м 100 г ТМТД на 10 л воды. Инвентарь можно обмыть кипятком.
• После дезинфекции мусор и растительные остатки надо удалить и сжечь.
• При работе со всеми препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности, работать в резиновых перчатках, на лицо надевать маску из нескольких слоев марли, а после проведения обработки вымыть открытые части тела теплой водой с мылом.
• Из наиболее простых способов обеззараживания грунтов можно рекомендовать обработку почвы раствором формалина не позднее, чем за 20-30 дней до посева или посадки. Каждый квадратный метр влажной почвы поливают 10 л раствора, содержащего 250 г формалина. После дезинфекции почву перелопачивают до полного удаления запаха формалина.
• Обработку почвы хлорной известью, которая хорошо действует против грибковых и бактериальных болезней, проводят заблаговременно – осенью, иначе возможно угнетение растений. Хлорную известь вносят в сухом виде по 100-200 г на 1 м? почвы (при слое почвы 20 см) и заделывают граблями.
• Широкое распространение должен получить биологический способ оздоровления почвы. При этом способе старую землю смешивают со свежим навозом, поливают фекалиями или навозной жижей и хранят в грядках в течение 2-3 лет, перелопачивая и увлажняя ее. За это время гибнут семена сорняков, большая часть вредителей и болезней. Для создания здоровой структурной почвы старую землю рассыпают слоем 30 см и весной высевают семена бобово-злаковых трав по повышенным нормам.
• Обеззараживание грунта может происходить под действием температуры 50-60°С, образующейся при компостировании старой земли с равным количеством навоза.
• Обработка почвы высокими температурами лучше других способов обеззараживает грунты. Термическую обработку эффективнее проводить осенью. Влажную почву в небольшом объеме можно прогреть на железных листах или в печах при температуре около 100°С в течении 30-60 минут, постоянно ее перемешивая. Если почву прогревали при температуре 65-70 °С, то после этого хорошо повторно обрабатывать ее, полив кипятком.

Посевы и выращивание рассады.
• Теплицы и парники являются сооружениями, требующими определенных денежных затрат. Естественно поэтому стремление как можно эффективнее использовать каждый метр площади. Растение, посаженное в закрытом грунте, должно дать высокий урожай Обязательным является выращивание высококачественной рассады.
• В условиях Северо-Западной зоны России рассаду огурцов можно высаживать в зимние теплицы с середины января; плодоношение наступает в начале марта. Посев на рассаду для такого раннего срока надо проводить за 20-30 дней до посадки в теплицу(примерно в середине декабря) и обязательно при электродосвечивании.
• При отсутствии электродосвечивания посев семян проводят в средине января, посадку рассады – в 20-х числах февраля (возраст рассады 35-40 дней).
• Чем позднее сроки посева на рассаду, тем благоприятнее условия для быстрого роста растений. Рассаду при посеве в середине февраля и позднее можно вырастить без электросвечивания за 25-30 дней. В ранние сроки ее выращивают в зимней теплице, в которой отводят вод рассаду только часть площади, а остальную занимают под выгонку лука на перо, свеклы на лист, сельдерея и петрушки на зелень и. т. п. При необходимости можно вырастить рассаду в комнатных условиях – на веранде, оборудовав стеллаж электродосвечиванием, а также закрыв его стеклом или пленкой для создания повышенной влажности и температуры.
• В теплые парники на биологическом или техническом обогреве для раннего выращивания огурцов рассаду выращивают в начале апреля. Подготавливают ее в зимних теплицах или в комнатных условиях за 25-30 дней до посадки. Для более поздних посадок (с конца апреля) рассаду можно выращивать и в парниках. Занимать парники огурцами позднее 10-15 июня неэффективно.
• Сроки высадки рассады огурцов в весенние теплицы под стеклом или пленкой зависят от способа обогрева. В весенних теплицах на техническом обогреве огурцы высаживают 5-15 марта, в теплицах на биологическом обогреве при наличии технического аварийного обогрева – 10-30 апреля, в теплицах без биологического обогрева, но с техническом аварийным обогревом – 5 – 10 мая, в теплицах на солнечном обогреве - 10 – 20 мая.
• Для весенних теплиц рассаду выращивают в течение 20 – 25 дней в парниках или в весенних пленочных теплицах с обогревом. Рассада из зимних теплиц и полученная в домашних условиях изнежена и хуже переносит пересадку.
• Для получения ранних огурцов на утепленном грунте без укрытия или под простейшими пленочными укрытиями без биообогрева рассаду высаживают в конце мая – начале июня, а семена высевают за 12- 15 дней до посадки. Рассаду выращивают в парниках, в весенних пленочных теплицах или под пленочными укрытиями. Если применить утепленный грунт с укрытием, то рассаду можно высадить 10-15 мая.
• Необходимо помнить, что указанные выше сроки выращивания рассады относятся к рассаде, подготавливаемой в глиняных горшках, бумажных стаканах, дерриках и. т. д. При подготовке рассады без горшочков необходимо срок выращивания рассады сократить на 5-10 дней, так как молодые растения при повреждении корневой системы легко переносят пересадку, быстрее оправляются и трогаются в рост, чем переросшие.
• Из всех видов закрытого грунта только на утепленном грунте и под простейшими пленочными укрытиями можно выращивать огурцы путем посева семенами в сроки, указанные для посадки рассады. В остальных сооружения закрытого грунта выращивание огурцов из семян нерационально и приводит к задержке плодоношения.
• Подготовленные и проращенные семена лучше высевать сначала « на школку» - в ящики с землей, с опилками или чистым речным песком. Для этой цели удобны болгарские ящички из-под помидоров. Небольшие площади, занимаемые школкой, позволяют создать сеянцам в течение 2-3 дней благоприятные условия для произрастания, повышенную температуру, а иногда и досвечивание. За время выращивания школки можно подготовить теплицу или парник до посадки. При пикировке школки производится отбор лучших сеянцев.
• Проращенные семена раскладывают рядами с расстоянием между ними 4 см, а между семенами в ряду 2 см. Сверху семена закрывают на 2-3 см землей, опилками или песком. До появления всходов поддерживают температуру 26-28 °C, при появлении всходов ее снижают до 20-22°C, что предупреждает вытягивание сеянцев. Поливают сеянцы теплой водой(22-25°C) или теплым раствором: в 10 л воды растворяют 5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 3 г сернистого магния 2 г калийной селитры. Через 2-3 дня сеянцы в фазе развернутых семядолей (расположенных параллельно земле) пикируют в гончарные горшки диаметром не менее 8 см, в парафинированные или бумажные стаканчики с дыркой, в дернинки или непосредственно в грунт теплички или парников. Во всех случаях одному растению должна быть предоставлена площадь не менее 8x8 см.
• Бумажные стаканы сделать несложно. Нужно нарезать бумажные ленты шириной 13-14 см и длиной 40-45 см, обернуть бутылку(банку), имеющую диаметр 8-10 см, в полтора круга и выпустить ленту за донышко бутылки на 5-6 см. Выпущенную часть ленты подогнуть и получившийся стаканчик снять с формы.
• Дернинки подготавливают осенью. Дерн нарезают на лугу пластами толщиной 10-12 см и складывают с грядки. Чтобы дерн меньше разлагался, верх грядок делают покатым или прикрывают его от осадков фанерой, толем, пленкой. Весной дерн разрезают на куски четырехугольной формы размером 8x8 см и переворачивают травой вниз. В центре дернинки делают ямку, в которую насыпают рыхлую землю и высаживают сеянец или проращенное семя
• При просеве проращенных семян непосредственно в горшки, дернинки и. т. п. (без выращивания школки) надо высевать два семечка, а в дальнейшем более слабое растение выщипнуть на уровне почвы. Выдергивать сеянец не следует, так как можно повредить корневую систему оставшегося растения.
• Хорошую крепкую рассаду можно получить при условии обеспечения растений достаточным количеством тепла и света. В период выращивания рассады температуру поддерживают днем в солнечную погоду и в пределах 24-28 °C, в пасмурную 20-23°C, ночью
16-18 °C, температуру почвы 22-26°C, относительную влажность воздуха 85-90%. Поливать растения следует только теплой водой ( 22-25°C).
• За период выращивания рассаду дважды подкармливают удобрениями: первый раз через 7-8 дней после пикировки или через 12-13 дней после посева, второй раз – через 10-14 дней после первой подкормки. Норма минеральной подкормки: на 10 л воды 10-20 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия или 15-20 г калийной соли. В первую подкормку применяют пониженные дозы, во вторую – более концентрированные. Ведро(10 л) питательного раствора вносят на 2м? площади. Если рассада развивается слабо, то листья имеют бледно-зеленую окраску, тогда лучше дать органическую подкормку или органо-минеральную.
• Из органических удобрений под огурцы применяют коровяк, навозную жижу или птичий помет. Фекалии из санитарных соображений не применяют.
• Все органические удобрения перед употреблением в подкормках необходимо соответственно подготовить. За -2 дня навоз закладывают в бочку, ведро или бак на ? объема и доливают до верха водой. В течение дня его несколько раз перемешивают для удаления ядовитых газов – аммиака и сероводорода. Не рекомендуется замачивать навоз задолго до подкормки, так как в процессе брожения теряется некоторая часть азота. При подкормке полученный раствор разводят водой: коровяк – в 8-10 раз (1:8-10), навозную жижу – в 6-8 раз (1:6-8), птичий помет – в 10-12 раз (1:10-12). В дальнейшем норма органического удобрения будет указываться с учетом подготовленного навоза.
• В органическую подкормку обязательно надо добавлять суперфосфат из расчета 15-20 г на ведро раствора; желательно также подмешивать золу по 30-50 г на ведро.
• При органо-минеральной подкормке на ведро раствора навоза вносят 20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия или 30 г золы. Для подкормки рассады питательным раствором, содержащим микроудобрения, рекомендуем добавлять на 10 л раствора коровяка(1:10) 20 г аммиачной селитры. 15 г суперфосфата, 10 г хлористого калия, 0,25 г сернокислого цинка,0,25 г сернокислого марганца, 1,25 г сернокислой меди и 0,5 г борной кислоты; или на 10 л воды добавить помимо указанных норм аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия, 1,5-2 г медного купороса и 1 г марганцовокислого калия
• Выращивание рассады в темный период года желательно проводить при электродосвечивании. На 1м? требуется лампы общей мощностью 200-50 Вт. Можно применять и люминесцентные лампы. Холодные лампы типа люминесцентных располагают непосредственно над растениями, а лампы накаливания – на 20-25 см от рассады. Досвечивают рассаду по 10-12 часов в сутки в любое время: например, с 12 часов ночи до 10-12 часов дня, с 10 часов дня до 8-10 часов вечера и. т. д. Рассады из-под светоустановок бывает готова через 20-24 дня. Это надо учитывать при установлении сроков посева.
• Перед высадкой рассаду обильно поливают водой, чтобы сохранить ком земли вокруг корневой системы и не повредить ее. Рассаду огурцов, предназначенную для высадки в пленочных сооружениях, за несколько дней до высадки «закаливают», для чего температуру воздуха понижают днем до 20-20°C, а ночью до 16-18°C. Подготовленная к высадке в теплицу рассада должна иметь 3-4 настоящих листа; для высадки в весенние теплицы, парники и под пленочные укрытия – 2 – 3 листа.